"La máquina se amortiza" es cierto. Solo que eso no dice si conviene comprarla, porque la velocidad a la que se amortiza varía por un factor de diez entre un jugador y otro.
Con la misma máquina, quien encorda 24 raquetas al año se amortiza en menos de un año. Quien encorda seis al año tarda casi cuatro, y para entonces la máquina suele estar en un armario. Así que la pregunta no es si una máquina merece la pena. Es cuántos años lleva con tus cifras.
Este artículo sirve para meter tus propias cifras. Solo necesitas tres.
Una fórmula, luego los datos
| Lo que quieres | Cómo conseguirlo |
|---|---|
| Ahorro por encordado | tarifa de mano de obra + (precio del set − coste por encordado con bobina) |
| Encordados necesarios para el punto de equilibrio | (precio de la máquina + herramientas) ÷ ahorro por encordado |
| Años hasta el punto de equilibrio | encordados necesarios ÷ encordados que haces al año |
Todo lo demás consiste en precisar los valores de esas tres líneas. Uno a uno.
El tipo de tensado importa menos que el total
El primer valor es el total de la máquina. Las máquinas se dividen en tres tipos de tensado. Pero el precio lo marca la calidad de las mordazas y el bastidor más que el tipo, así que los tres rangos se solapan. Algunas de peso muerto cuestan más que algunas de manivela. Estos son precios reales publicados en agosto de 2026.
| Tipo | Precio | Ejemplos | Carácter |
|---|---|---|---|
| Peso muerto / contrapeso | 300-1.200 $ | Klippermate 379 $, Gamma Momentum 6 970 $ | Tensión por peso fijo. Lenta, pero repetible |
| Manivela (con bloqueo) | 700-1.700 $ | Tourna 175-CS 779 $, 350-CS 1.675 $ | Tiro con manivela. El compromiso entre velocidad y precio |
| Electrónica | 1.600 $ en adelante | Tourna 550-ES 1.660 $, 650-ES 2.999 $ | Tiro constante. Menor tiempo por encordado |
Encima de eso están las herramientas. Muchas máquinas se venden sin mordaza inicial, agujas, alicates ni punzón, y la mordaza inicial sola cuesta unos 50 $. Meter en el cálculo precio de la máquina + 50 $ te acerca a la realidad. Lo que entra en el cálculo del punto de equilibrio es ese total, no el tipo.
Comprar de segunda mano te da la misma máquina un escalón de precio más abajo. Solo recuerda que si incluye o no mordaza inicial cambia el precio efectivo, así que comparar solo los precios de venta te llevará a error.
El ahorro por encordado viene de dos sitios
El segundo valor es lo que te ahorras en cada encordado. Encordar tú mismo ahorra dos cosas: toda la tarifa de mano de obra, y la diferencia entre comprar sets y comprar bobina.
La mano de obra, el coste de trabajo puro sin la cuerda, ronda los 10-25 $ por raqueta. Con la cuerda comprada en la tienda, el total suele ser de 30-40 $, entre 15 y 70 $ según lo que elijas. Las grandes ciudades están en la parte alta de esos rangos.
La diferencia en cuerda viene del rendimiento de la bobina. Una raqueta lleva unos 11-12 m de cuerda, así que una bobina de 200 m da 16-18 encordados. Divide el precio de la bobina entre esa cifra y tienes tu coste por encordado.
| Bobina | Precio de la bobina | Por encordado |
|---|---|---|
| Yonex Poly Tour Drive Soft 1.25 | 127 $ | unos 7,5 $ |
| Solinco Hyper-G Soft 1.25 | 180 $ | unos 10,6 $ |
| Babolat RPM Blast 1.30 | 299 $ | unos 17,6 $ |
Las mismas cuerdas en set cuestan unos 10-20 $ en poliéster, así que pasar a bobina ahorra en torno a 3-10 $ por encordado. Es menos de lo que la mayoría espera. La parte mayor del ahorro es la mano de obra, no la cuerda.
Así que el ahorro realista por encordado cae en este rango:
- 15 $: mano de obra local barata, cuerda económica
- 20 $: el caso habitual
- 30 $: tienda de ciudad, poliéster premium o híbrido
Aquí es donde casi todos se equivocan
La tercera cifra es cuántas raquetas encordarás al año. Es el número que más se falla, y siempre en la misma dirección: demasiado alto.
Lo que hay que contar:
- reencordados tras una rotura
- reencordados en los que nada se rompió pero la cuerda estaba acabada, porque el poliéster muere antes de romperse
- cada raqueta por separado, si juegas con más de una
- las raquetas que encordas para familia o compañeros de pista
La trampa está en la segunda línea, no en la última. Una cuerda rota es un suceso, así que lo recuerdas. Retirar una cuerda muerta no lo es, así que no lo recuerdas. Y ese recuento tiende a subir después de comprar una máquina, porque un reencordado que casi no cuesta nada se hace antes. No es mala noticia para el cálculo del retorno. Solo significa que un cálculo basado en lo que gastas hoy no describe lo que harás mañana.
Solo hay una forma de no adivinar: cuenta de verdad los reencordados de los últimos doce meses. Si no tienes registro, seis meses de anotaciones antes de comprar te dirán más que cualquier calculadora.
Haciendo los números
Usando 430 $ para una máquina de peso muerto de entrada con herramientas, 900 $ para una de manivela de entrada, y 1.700 $ para una electrónica:
| Total de la máquina | 15 $ ahorrados por encordado | 20 $ ahorrados | 30 $ ahorrados |
|---|---|---|---|
| 430 $ (peso muerto de entrada) | 29 encordados | 22 encordados | 15 encordados |
| 900 $ (manivela de entrada) | 60 encordados | 45 encordados | 30 encordados |
| 1.700 $ (electrónica) | 114 encordados | 85 encordados | 57 encordados |
Divide entre tu volumen anual y obtienes años. Con 20 $ ahorrados por encordado:
| Encordados al año | Quién es | 430 $ | 900 $ | 1.700 $ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Juega una o dos veces por semana, una raqueta | 3,6 años | 7,5 años | 14,2 años |
| 12 | Tres veces por semana, dos raquetas | 1,8 años | 3,8 años | 7,1 años |
| 24 | Rompe con frecuencia, o encorda también para otros | 0,9 años | 1,9 años | 3,5 años |
Fíjate en la pendiente, no en las casillas sueltas. Duplicar tu volumen anual reduce el retorno a la mitad, y duplicar el precio de la máquina lo duplica. Los dos ejes pesan lo mismo. Por eso la opción de menor riesgo para una primera máquina es simplemente la más barata. Compra una máquina electrónica encordando seis raquetas al año y estás ante más de catorce años, y para entonces tus raquetas y tus gustos de cuerda ya habrán cambiado.
Costes que no están en la tabla
Esas cifras solo cuentan dinero. Otras cuatro cosas salen de la cuenta.
El tiempo. Treinta a cuarenta y cinco minutos por encordado una vez que dominas la técnica, una o dos horas para los primeros. Si un encordado te lleva una hora, estás cediendo esa hora para ahorrar 20 $. Si ese cambio te parece malo, ahí tienes tu respuesta. Por otro lado, si dejar y recoger una raqueta te cuesta una hora de coche cada vez, encordar en casa también ahorra tiempo, no solo dinero. Para mucha gente es ese trayecto, no el dinero, la razón real de comprar.
Los intentos fallidos. Desperdiciar cuerda o no terminar el encordado es normal al principio. Cuenta con dos o tres sets como coste de aprendizaje.
Dinero por adelantado, y menos variedad. Una bobina significa comprar 200 m de golpe. Cómprala antes de saber si la cuerda te conviene y la docena larga de encordados siguientes quedan atados a ella. Si todavía estás probando cuerdas, una bobina es prematura.
El espacio. La máquina necesita un lugar donde estar, y hasta un modelo de sobremesa necesita una superficie despejada para trabajar.
Señales de que aún no deberías comprar
Dos o más de estas, y es demasiado pronto:
- No sabes tu número de reencordados de los últimos doce meses
- Esa cifra es seis o menos
- Aún no te has decidido por una cuerda, así que no puedes comprar bobina y la mitad del ahorro desaparece
- Todavía estás buscando tensión. Eso puede ser una buena razón para comprar una máquina, pero entonces justifícalo como coste de experimentación, no como ahorro
- La tarifa de mano de obra local es inferior a 15 $
El cálculo se vuelve favorable rápido si en cambio se cumple alguna de estas: tienes tres raquetas o más, rompes cuerda más de una vez cada dos semanas, has empezado a encordar para la gente con la que juegas, o el trayecto de ida y vuelta a la tienda te cuesta más de una hora cada vez.
Hay un paso intermedio
Antes de comprar una máquina hay una opción mucho más barata: compra primero la bobina y lleva tu propia cuerda a la tienda.
Solo pagas mano de obra y consigues la diferencia en cuerda de inmediato. Además acabas jugando con esa misma cuerda en una docena larga de encordados seguidos, así que cuando se acaba la bobina ya sabes dos cosas: si la cuerda te conviene, y cuántas raquetas encordas realmente al año. Son dos de los tres datos que necesita la decisión de comprar máquina.
Si vas a comprar, qué mirar
Si el cálculo te inclina a comprar, la siguiente pregunta es cuál. Dos decisiones reducen el campo antes de ponerte a comparar nombres de modelos.
Primero, el tipo de tensado. Como muestra la tabla, duplicar el precio de la máquina duplica el retorno. Así que el tipo lo marca tu volumen anual, no tu preferencia. Con menos de diez encordados al año, una de peso muerto basta: es lenta, pero es barata y tira con un peso fijo, así que el mismo ajuste se repite solo. A partir de veinte encordados, el tiempo por raqueta se convierte en un coste real, y ahí es donde una de manivela justifica su precio. Una máquina electrónica empieza a tener sentido cuando encordas con regularidad para otras personas.
Segundo, de segunda mano o nueva. El bastidor y el cabezal de tensión duran, así que las máquinas de segunda mano siguen saliendo a la venta. Cuatro cosas que revisar:
- ¿Las mordazas sujetan la cuerda sin resbalar? Si resbalan, la tensión que tiraste no es la que se mantiene
- ¿El cabezal de tensión se detiene donde lo ajustas?
- ¿Incluye mordaza inicial? Comprarla por separado cuesta unos 50 $, suficiente para dar la vuelta a una comparación de precios entre anuncios
- ¿Hay suficientes vídeos tutoriales para ese modelo concreto? Una vez que es tuya, tienes que aprender por tu cuenta
Aquí no hay recomendaciones de modelos concretos. Máquinas del mismo precio se diferencian en mordazas y montaje, y eso hay que verlo en persona. Lo que sí puedes hacer es acotar el campo con esas dos decisiones y luego meter el precio en la tabla de retorno de arriba para ver si la máquina realmente merece la pena.
Las cifras ya están en tu registro
Todo lo anterior se apoya en cinco valores: precio de la máquina, tarifa de mano de obra, coste por encordado de la bobina, longitud de bobina restante, y encordados al año. Los dos primeros hay que buscarlos. Los últimos tres se acumulan solos si llevas aunque sea un registro.
Registra una bobina en el inventario de String GOAT con su precio de compra y la app calcula el coste por encordado y cuántos encordados quedan en la longitud restante. Cuántas raquetas has encordado realmente con una bobina deja de ser una estimación y pasa a ser tu propio registro.
Si ya compraste una máquina, añádela en máquinas. Cada máquina cuenta los encordados hechos con ella, así que compara esa cifra con la tabla de arriba y sabrás cuánto te falta para el punto de equilibrio. Los encordados al año son la cifra que más se falla, y el historial de reencordados de tu registro la convierte de recuerdo en dato.
String GOAT es gratis para empezar. El inventario de bobinas es una función de suscripción y el plan gratuito cubre una sola raqueta, pero registrar una máquina y anotar los reencordados es por donde se empieza, y esa cifra es la más importante de este cálculo.